时尚的风向变幻莫测，鞋服领域的从业者已经意识到，主打“功能性+可持续性”的材料创新，已然成为行业升级的秘诀。

  1977年，太空工程师鲁迪带着一双“好像从22世纪运送过来的气垫”，走进了耐克公司的会议室。他告诉时任耐克 CEO 菲尔·奈特，自己想出了“把空气注入运动鞋里”的方法。两年后，耐克研发的第一款搭载气垫技术的 Air  Tailwind 面市，一代传奇就此开启。可以说靠着气垫这一独家技术奠定的行业地位，耐克才得以保持数十年稳定持续增长。

  气垫鞋之于耐克，正如摇粒绒衫之于优衣库。

  1998年，刚刚完成SPA 模式（指企业全程参与商品企划、生产、物流、销售等产业环节的一体化商业模式）转型的优衣库，推出了第一款自制摇粒绒成衣，售价只有美国摇粒绒的五分之一，仅第一年就卖出了200万件。以摇粒绒为开端，优衣库开始与东丽等知名纤维制造商合作，研发功能性面料，“科技感”成了优衣库的一个重要标签。

  “从国际巨头的发展史来看，功能性始终都是鞋服行业非常重要的一个卖点。”匹克创新工厂负责人蔡维健表示。更多的后起之秀也在印证这一点。

  从瑜伽服领域掀起边缘革命的lululemon市值接近400亿美元，逼近老牌巨头阿迪达斯；号称“世界上最舒服鞋子”的Allbirds于去年底上市，“环保”是它招股书中的关键词； 创立于2020年、由瑞士网球巨星费德勒背书的跑鞋品牌On昂跑风靡运动圈……以上种种，足以证明材料、工艺创新带来的产品差异化，能够带火一个品牌。

  “自我较劲”，是鞋服创新的原动力

  近两年国产品牌的崛起让鞋服行业的创新变成了可能。“但凡有一个品牌，拿出了从性能上可以跟过去比较领先的欧美品牌相媲美的科技，年轻人都会毫不犹豫选择支持。”某头部运动鞋服品牌产品创新负责人说。

  “服装行业很难看到太多设计方向的创业项目，但功能性是一个可量化、更客观、更容易商业化的东西”，从户外切入的功能性服饰品牌 UPPER－VOID创始人毕怡然表示，“行业太卷了，逼迫新品牌去关注面料，去做一些真实的创新。”

  由于面料研发前期投入大，最后能不能赚到钱，大品牌也会犹豫，这反倒给了新品牌机会。“一旦能把一项技术做成看家本领，占住了品类心智，就有机会弯道超车。”

  商业之外，材料科技发展的另一层动力来自环保。站在品牌方的角度，强调低碳和环保，除了能收获品牌溢价和消费者好感外，也是赤裸裸的商业竞争——某种程度上说，一种新兴材料的出现，就是对旧材料的否定。对鞋服企业而言，应用新材料来实现“功能性+可持续性”，不管是出于何种层面的考虑，已成为发展的必选项。

  事实上，这个领域内的供应链厂商已经率先受益。成立于1977年的台湾儒鸿，本是一家从事面料及成衣加工业务（织布-染整-定型-成衣）的生产型企业，自转型功能性面料开发之后，很快实现了业绩和估值的飞涨，市值在8年里从20亿元增至250亿元，疫情后更是最高涨至400亿元。如今这家拥有超过380位开发人员的科技型公司，每年可向市场提供多达3000种新款布料，服务客户包括Nike、Puma、Champion、lululemon等国际品牌。其中，lululemon著名的原创标志性瑜伽面料Luon，便是出自与儒鸿的合作研发。

  鞋服创新“谋变”须过两关

  然而将新材料应用于鞋服行业，依然面临两个挑战。

  首先，是如何辨别消费者的真实需求。

  “消费品跟科技行业不太一样，比如说新一代的手机，我们都会想要续航更长、屏幕更清晰，用起来不卡的，换句话说，消费者可以准确描述出自己的需求；但是如果是买新一代服装，消费者是说不出来怎么让它进步的”，毕怡然表示。

  站在选品的角度，面料研发还是要在多变之中寻找一些不变的东西，“比如户外是所有服装使用场景中最恶劣的，它的首要需求就是耐穿，我们会从岩石甚至金属中寻找一些新材料，因为塑料会污染，木头会腐朽，但几百年前的金银铜器到现在还可以用。”

  即使一种材料非常完美，也不意味着它适合用于产品。主打植物基的儿童服饰品牌幼岚创始人九月说，PA56（尼龙56）目前可以从植物中进行提取，它会更加柔软且模量更高，若要用于商业化，价格是一个问题，同时量产需要一个周期。“你在哪个时间节点去切入引领市场，是需要考量的”。

  其次，是人才资源的不匹配。

  这一波鞋服新材料的创新大多发生在学科的交叉点上，对从业者提出了更高要求。例如一根新型人造纤维的应用，从织成色布、织造调机、染色定型、面料存储，到成衣厂预缩、版型调整、印花裁剪，所有环节都需要品牌方和与各个供应商一起攻克，整个过程会更接近科技产品的开发逻辑，而不是传统时装品牌的开发逻辑。

  产学研这条线应该怎么走，似乎并没有绝对的标准答案。对此，功能运动品牌OMG 创始人杜彬也给出了自己的观点：在她看来，很多高校的课题在研发成功、申请完发明专利（甚至是国家级发明专利）、实用新型专利之后，往往会被“束之高阁”，很难从高校转移出来。她的做法是每年定期和特定大学进行合作，对院校的最新科研成果直接进行转化应用。

  黑科技品牌开始寻找“极致单品”

  消费市场上最不缺的就是层出不穷的新概念，到底哪些是硬核创新，哪些是营销炒作？在功能性和环保性之余，新品牌几乎无一例外地选择了“舒适体感”作为突破方向。

  业内人士建议，新品牌与其在篮球、足球、跑步等运动场景下与耐克、阿迪达斯等大品牌竞争，不如面向“要懒，也要高效的”年轻用户推出具备舒适、时尚、轻运动属性的“中间值产品”，满足其跨场景自由切换的日常需求，以最大的适用性获取最多的使用时间。

  正因如此，我们看到运动户外、内衣、贴身外穿服饰等品类在材料科技创新方面的活跃度变得越来越高。COCOFIT创始人袁炜认为，在弹力舒适方向上，尼龙66的产能提升、调整型涤纶纤维以及新型氨纶纤维都有不同的材料创新应用机会； 保暖是一个持续纤维/面料创新的集中赛道；气凝胶、人造纤维和自然纤维混纺材料等方向上也有不少可选择的技术创新机会。

  坚持“功能性+可持续性”的创新方向，拿出打造极致单品的精神——这大概是新一代鞋服品牌在理念上与传统巨头的最大不同。